Foto: Eine kinderfreundliche Lodge mitten in Namibia

Die Tiere in freier Wildbahn zu sehen und erleben ist für die gesamte Familie spannend und eine ganz besondere Form des Familienurlaubs. In Nationalparks können die wilden Tiere in ihrer natürlichen Umgebung während einer Safari beobachtet werden. Das Wort Safari meint in seiner ursprünglichen Bedeutung “eine Reise”. Es gibt unterschiedliche Arten auf den Pfaden der Wildnis zu “reisen”. So gibt es beispielsweise Fotosafaris, Jeepsafaris oder Bootsafaris.

Foto: Vor allem Katzen interessieren die kleinen Kinder.

Die Jeepsafari ist dabei die bekannteste Form und besonders gut für einen Familienurlaub geeignet, um einen Einblick in die afrikanische Natur und Tierwelt zu bekommen. Tierbeobachtungsfahrten finden meist in den Morgen- oder Abendstunden statt. So kann man der Mittagshitze entkommen und sowohl die tag- als auch die nachtaktiven Tiere beobachten. Reiche Unterwasserwelten laden außerdem zum Schnorcheln und Tauchen ein und Wandertouren durch den Regenwald sorgen für unvergessliche Erlebnisse.

Übernachtet wird nach einer ereignisreichen Tour entweder in großen Zelten oder aber in einer Lodge. Die Entscheidung zwischen Lodge- oder Camping Safari sollten besonders Familien gut überdenken. Eine Lodge ist vergleichbar mit einem Gästehaus oder Hotel. Die Ausstattungen können sehr verschieden sein – sie sind aber natürlich weit aus komfortabler als ein Zelt. Insbesondere Kleinkinder, die besonders anfällig auf Insektenstiche reagieren, sind in einer Lodge besser aufgehoben.

Wer noch auf der Suche nach einer geeigneten Unterkunft für sich und seine Familie ist, wird unter www.clubfamily.de fündig. Hier gibt es ausgewählte, familienfreundliche Hotels und jede Menge weitere Reisetipps rund um das Thema Familienurlaub.

Foto: Zelten macht nicht nur Kindern Spaß!

Das Delta aus der Luft

1300 Pflanzenarten haben hier ihr Zuhause. In der Regenzeit leuchtet das Okavango Delta in seinem schönsten Grün. Außer auf Tiere trifft man auf wenig andere Deltabesucher aus der eigenen Lodge, so dass das Okavango Delta als absolut untouristische Ruheoase erlebt werden kann, in dem lediglich Tiergeräusche zu jeder Tages- und Nachtzeit die Ohren verzücken. Bis auf Nashörner findet man hier die Big Five sowie zahlreiche bunte Vögelchen, so dass vor allem Ornithologen auf ihre Kosten kommen. Bislang wurden im Okavango Delta 444 Vogelarten, 122 Säugetierarten, 71 Fischarten, 33 Amphibienarten und 64 Reptilienarten gezählt.

Der “lilac breasted Roller”

Sein Wasser erhält das Okavango Delta aus dem Fluss Okavango, der in Angola entspringt. In der Regenzeit speist das Regenwasser den Okavango River, der über den Caprivi Strip in Namibia fließt, um dann Botswana zu erreichen. Dort versickert der Fluss im Kalaharisand und verdunstet. Der Fluss bildet ein einzigartiges Sumpfgebiet, das faszinierende Okavango Delta. Das Wasser aus Angola erreicht das Delta allerdings zwei bis drei Monate nach dem Einsetzen der dortigen Regenzeit und bildet somit folgende Besonderheit: Im Januar herrscht im Delta Regenzeit, der Wasserstand ist trotzdem niedrig. Wenn im Umland (Angola) Trockenzeit herrscht, ist der Wasserstand im Delta am höchsten.

Die Wasserlandschaft des Okavango Deltas

Ausgangsorte ins Delta sind die Städte Maun oder die etwas entfernter gelegene Stadt Kasane im Norden des Landes. In Maun gegenüber dem Flughafen haben sich zahlreiche Safarianbieter niedergelassen, die mit Luxussafaris oder einfachen Campingsafaris Touristen locken.

Allerdings hat sich das Okavango Delta auf Luxustourismus spezialisiert, so dass im Delta nur drei bis fünf Sterne Lodges vorhanden sind. Diese sind ausschließlich per Flugzeug zu erreichen, wodurch nochmals hohe Kosten entstehen. Die angebotenen Aktivitäten im Delta reichen von geführten Buschwalks, Gamedrives, zu Bootstouren und auf jeden Fall zu Mokoro-Ausflügen.

Überschwemmte Sandwege

Ein Mokoro, das ursprüngliche Fortbewegungsmittel im Delta

Kosten für eine Flugsafari ins Okavango Delta:
Wie schon oben angesprochen, ist eine Flugsafari ins Okavango Delta keine günstige Angelegenheit. In der Nebensaison (Oktober bis April) muss man mit ca. 300 EUR pro Tag plus Flüge rechnen. In der restlichen Zeit mit mindestens 20% Aufschlag. Ein einfacher Flug ins Delta kostet ca. 100. Euro. Bedenken Sie, wenn Sie mehrere Lodges anfliegen, was nicht unüblich ist, dann müssen Sie die zusätzlichen Flugkosten von Lodge zu Lodge finanziell mit einplanen. Eine wesentlich günstigere Alternative das Delta zu besuchen ist, sich in Maun einen Touranbieter auszusuchen, der Sie mit dem Boot ins Delta fährt und für Sie eine Campingsafari durchführt.

Touranbieter für das Okavango Delta:
Ein erstklassiger Luxusanbieter für das Okavango Delta ist das amerikanische Unternehmen &beyond, das in Indien, Südamerika und in großen Teilen Afrikas, so z. B. in Botswana, Tansania und Namibia operiert. Andbeyond verfügt ausschließlich über Luxusunterkünfte und gehört dem Amerikaner Getty von Getty Images, d.h. Sie können im afrikanischen Busch auf amerikanischen Kundenservice und Luxus pur bauen. &beyond ist absolut souverän und zu 100% verlässlich. Reisebüros von &beyond finden Sie in Südafrika in Kapstadt, Johannesburg, Durban und natürlich online.

Wasserlilie

Der beste Ausgangspunkt in den Park bietet die Stadt Kasane. In der Nähe von Kasane befindet sich das Vierländereck. Hier treffen die Länder Angola, Botswana, Zambia, Namibia und Zimbabwe aufeinander. Von Kasane aus sind die bekannten Victoria Wasserfälle nicht mehr weit. In Kasane befinden sich eine hilfreiche Touristeninformation, ein Supermarkt und einige Lodges direkt am Fluss, die neben Campingplätzen, Zimmer und Bungalows anbieten. Von dort aus können Gamedrives in den Park, Angeltouren, Sunsetdinnercruises oder Bootstouren gebucht werden. Wenn Sie eine Bootstour buchen, dann achten Sie auf die Anzahl der Touris, die mit Ihnen an Bord sind. Die Eintrittsgebühr in den Chobe Nationalpark lag im Januar 2010 bei etwa 7€ pro Person am Tag. Wer also morgens einen Gamedrive und abends eine Bootstour unternimmt, zahlt Eintritt nur für einen Tag.

Wer mit dem Geländewagen unterwegs ist, kann den Park selbst erkunden und im Park übernachten. Dies ist sicherlich die beste Alternative den Park und seine Tierwelt kennen zu lernen. Mutige Geländewagenfahrer können dann durch das Moremi Gamereserve, das östlich des Okavango Deltas liegt, nach Maun fahren. Machen Sie sich auf ein Abenteuer mit zahlreichen tiefen Wasserlöchern, die Sie durchqueren müssen, gefasst. In der Regenzeit von Januar bis März kann es sein, dass die Strecke um Savuti nicht passierbar ist.

Der Etosha Nationalpark liegt im Norden des Landes Namiba, westlich des Caprivi Strips und wurde 1907 gegründet. Der Park umfasst eine Fläche von 22.912 Quadratkilometern und ist somit halb so groß wie die Schweiz. Allerdings ist nur der östliche Teil des Parks für Besucher zugänglich. Der westliche Teil ist nur mit lizenzierten namibianischen Tourunternehmern zu befahren. Etosha bedeutet “Großer Weißer Platz” und bietet allen wilden afrikanischen Tieren ein Zuhause.

Im Park gibt es drei staatliche Camps: Okaukuejo im Westen, Halali im Zentrum und Namutoni im Osten. Die Camps bieten Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Campingplatz und in Bungalows. Zudem sind Restaurants, Shops und vor allem flutlichtbeleuchtete Wasserlöcher vorhanden. Neben der bekannten Etosha-Lehmpfanne, sind die Wasserlöcher ein besonderes Markenzeichen des Parks. Denn in der Trockenzeit kann man vor allem dort zahlreichen wilden Tieren und der von ihnen gefolgten Hierarchie beim Trinken zuschauen. Die Trockenzeit ist folglich ist die beste Reisezeit für den Etosha Nationalpark und reicht von Anfang Juni bis Ende September.

Die berühmte Etosha-Pfanne ist 110 km lang und an ihrer breitesten Stelle 60 km breit, sie bedeckt ca. ein Viertel der Gesamtfläche des Parks. Die Pfanne ist meist trocken und kann am Etosha Lookout begangen werden. Wenn sie in der Regenzeit Wasser hält, dann verwandelt sich ihre Farbe von grau in rosa, denn zahlreiche Flamingos kommen zu Besuch, um dort zu brüten.

Das Verlassen des Autos außerhalb der Camps ist streng verboten. Trotzdem kam es in den letzten Jahren zu Überfällen von wilden Tieren auf unvorsichtige Touristen. Nicht zuletzt am Wasserloch in Okaukuejo. Ein deutscher Tourist ist bei der Tierbeobachtung in der Nacht eingeschlafen und wurde von einem Löwenpaar, das die Schutzmauer überwinden konnte, getötet.

Geeignete Ausgangsstädte in den Etosha Park, um sich mit Nahrungsmitteln und Wasser einzudecken, sind im Norden die Stadt Tsuneb und im Süden Outjo. Beide Städte führen über eine Teerstraße in etwa einer Stunde zum Park. Wer nicht im Park übernachten möchte, dem stehen zahlreiche Lodges und ein paar Camps außerhalb des Parks zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Die Eintrittsgebühr in den Park betrug im Januar 2010 pro Tag ca. 7 € pro Person und ca. 1 € für das Auto.

Foto: Das Namutoni Fort und Camp

Ein Muss eines jeden Namibiabesuches sind die Sanddünen von Sossusvlei. Die Dünen sind nicht nur die ältesten der Welt sondern mit 325 Metern auch die höchsten. Dank des Windes ändert sich die Form der Dünen permanent. Die Dünen von Sossusvlei sind Teil des Namib-Naukluft Parkes, der mit etwa 50.000 Quadratkilometern das größte Wildschutzgebiet Afrikas und das viertgrößte der Welt ist. Wer das Dünenspektakel und bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang in einem faszinierenden Licht erleben will, muss entweder im Park auf dem teuersten Campingplatz Namibias zelten oder sich in der Luxus-Lodge einquartieren. Eine weitere Möglichkeit, die Dünen mit den ersten Sonnenstrahlen zu bestaunen, bietet der “Ort” Sesriem. Wer die Dünen von oben sehen will, dem empfehlen wir einen Rundflug über Sossusvlei, allerdings von Swakupmund aus gebucht.

Im Norden des Landes liegt der weltberühmte Etosha Nationalpark mit der bekannten Etosha-Pfanne. Mit 22.270 Quadratkilometern ist er halb so groß wie die Schweiz und der größte Nationalpark Namibias. Aufgrund der Größe ist es ratsam, etwa fünf Tage im Park einzuplanen. Im Park gibt es nur drei Camps, der westliche Teil des Parks ist nicht zugänglich.

Die Städte Windhoek, Swakopmund und Lüderitz wurden ganz klar durch die Kolonialzeit und von den Namibianern mit deutschen Wurzeln geprägt. Deutsche Atmosphäre und deutschen Stil finden Sie in der Architektur sowie in den zahlreichen Cafes, die Kaffee und leckeren Kuchen anbieten.

Wenige Kilometer östlich vor der Hafenstadt Lüderitz liegt die Geisterstadt Kolmanskop. 1955 wurde die Stadt von ihren Einwohnern verlassen, da sich der Diamentenabbau nicht mehr lohnte. Also wehen heute nur noch die Geister der einstigen Einwohner und der Sand durch die Häuser, die langsam vor sich hin rotten. Interessant anzusehen. Es gibt Führungen in deutscher und englischer Sprache. Sie werden eine alte Kegelbahn, den Kühlraum der Metzgerei aus 1910 und vieles mehr bestaunen können. Mehr Fotos von Kolmanskop.

Bei Twyfelfontein im Damaraland können Sie die größte Freiluftgalerie der Welt besuchen, die 2007 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Über 6000 Jahre alte Felsmalereien und -gravuren von den Sans können wir bestaunt werden. Außerdem leben in dieser Region die Wüstenelefanten, die sich an die harten Bedingungen der Wüste angepasst haben. Weniger beeindruckend in dieser Gegend sind die Orgelflöten und der “Burned mountain”.

Wer viel Zeit hat, der kann einen Stopp in Spitzkoppe und am Brandberg einlegen. Vor allem Spitzkoppe begeistert durch seine Form. An beiden Bergen können Sie mit Guide Felsmalereien besichtigen.

Im Süden des Landes ist der drittgrößte Canyon der Welt zu finden. Mit einer Länge von 160 Metern und einer Breite von 27 Kilometern bietet der Fish River Canyon an den Hauptaussichtspunkten in der Nähe von Hobas einen spektakulären Blick in die bis zu 549 Meter tiefen Schluchten. Dort beginnt auch der 86 km lange Wanderweg durch den Canyon bis nach Ai-Ais. Dort wartet zur Entspannung nicht nur auf den Wandersmann eine feine Wellnessoase. Mitten in der Wüste liegen neben einem schön Campingplatz am Flussbett heiße Quellen vom Feinsten. Eintritt frei.

Hier ein paar Tipps für’s Autofahren in Namibia:

• Namibia verfügt über wenige Teerstraßen und über zahlreiche “gravel roads”. Dies sind Sand- / Kiesstraßen. Meist gut planiert und die Anzahl der Schlaglöcher ist okay. Sie lassen sich gut befahren, allerdings nicht schnell. Es gilt: langsamer ist besser, ca. 60 bis 80 km/h.

• Die Gefahr auf Namibias Straßen sind Bodenwellen aus zusammengepresstem Sand, der butterweich aussieht aber steinhart ist und bereits so manchem zum Verhängnis wurde.
• Sie benötigen für Namibia nicht zwingend einen Geländewagen. Ist aber sicherlich insgesamt eine Erleichterung auf Namibias Straßen. Ein Geländewagen ist nur für einige Nationalparks nötig.
• Ihr Auto sollte auf jeden Fall eine Klimaanlage, einen Ersatzreifen (vielleicht auch zwei) und einen funktionstüchtigen Wagenheber haben. Vorher prüfen! Wenn Sie “off the beaten trek” fahren wollen, dann brauchen Sie neben dem Geländewagen auch ein GPS.

• Haben Sie immer genügend Wasser (ca. 20 Liter), vielleicht einen Ersatzkanister Benzin und ein paar Kekse an Bord! Bedenken Sie, Sie sind in der Wüste Namibias, und diese ist einsam, heiß und weit!
• Überprüfen Sie vorab das Profil Ihrer weiteren vier Reifen.
• Jede und zwar absolut jede Tankstelle ist IHRE! Denken Sie NIE, Ihr Tank sei noch halbvoll und das reiche schon! Manchmal haben die Tankstellen kein Benzin mehr und dann sitzen Sie ganz schnell für ein paar Tage irgendwo vielleicht sogar mitten im Nirgendwo fest. Das ist kein Witz und auch nicht übertrieben!
• An jeder Tankstelle Öl, Wasser und Luftdruck überprüfen. Schauen Sie im Bordbuch nach der Barzahl.
• Kaufen Sie sich bei “mtc” eine prepaid card für ihr Handy. Diese ist recht günstig. Kaufen Sie sicherheitshalber eine Karte mit mehr Guthaben.
• Notieren sie sich die Notrufnummern des namibianischen Automobilclubs.
• Die meisten Autovermieter erlauben das Überqueren der Grenzen zwischen folgenden Ländern: Namibia, Botwana, Südafrika, Swaziland, Lesotho (hier ist ein Geländewagen Vorschrift). Sie benötigen jedoch einen “cross boarding letter”. Dieser ist gegen Aufpreis beim Autovermieter erhältlich.

Fahrverhalten:

• Achtung, im Sand können Sie sehr leicht stecken bleiben! Deshalb auf sandigen Straßen mit hoher Drehzahl fahren, beide Hände ans Lenkrad und seien Sie darauf vorbereitet, dass das Auto seitlich ausbrechen kann.
• Seien sie ebenfalls darauf vorbereitet, dass jeder Zeit ein Reifen platzen kann. Deshalb wieder beide Hände ans Lenkrad und besser langsam fahren.
• Achtung Wildwechsel! Fahren Sie nur bei Tageslicht!

• Wenn Ihnen ein Auto entgegen kommt, dann wird es eine gigantische Staubwolke für Sie hinterlassen. Bei Gegenverkehr sofort Tempo reduzieren!
• Keine Bange! So müssen Sie nicht enden:

Sie können entweder direkt in Sesriem eine Ballonfahrt, einen Hubschrauberflug, einen Rundflug im Flugzeug oder aber im ca. vier Stunden Autofahrt entfernten Swakopmund ebenfalls einen Rundflug über Sossusvlei buchen. Dies ist aus unserer Sicht die bessere Möglichkeit.

Warum?
In Swakopmund gibt es mehrere Anbieter, die im Vergleich zu Sesriem interessantere Routen anbieten. Ein Flug über Sossusvlei, der in Swakopmund startet, ist vielfältiger: Freuen Sie sich auf einen Blick in den Kuiseb Canyon, auf die unterschiedlichen Dünenarten, das sieben Kilometer lange Küstengebiet, wo die Dünen direkt in den Atlantik stürzen, zwei Schiffwracks, mehrere Seelöwenkolonien, Flamingos, die als weiße Punkte zu erkennen sind, drei ehemalige Diamantencamps, den Sandwich Hafen und die Conception Bay.

Durch Zufall sind wir bei “Bush Bird” , dem freundlichen Schweizer Andy gelandet, der seit 2003 ein Luftfahrtunternehmen in Swakopmund führt. Sein Büro ist mitten in Swakopmund zu finden und sein Unternehmen zeugt von einer erfolgreichen schweizerischen, deutschen, österreichischen und spanische Kooperation im fernen Afrika. Mit drei Cessnas vom Typ 210 bietet “Bush Bird” regelmäßig Rundflüge über den Küstengebieten im Süden und Norden, also hoch zur Skeleton Coast, nach Sossusvlei oder ins Damaraland an. Die Cessnas verfügen über fünf Passagierplätze, also Fensterplatz garantiert! Insgesamt kann das Unternehmen also 15 Plätze anbieten – perfekt auch für Reisegruppen.

Wir sind immer noch von unserem gut zweistündigen Rundflug über dem Namib-Naukluft Park angetan und können diesen Ausflug über der Farben- und Formenvielfalt der namibianischen Wüste, die zur Krönung auch noch auf den Atlantik trifft, nur empfehlen! Ein absolutes Highlight eines jeden Namibiaaufenthaltes.

Foto: linearförmige Düne über der Namib Wüste

Foto: Die am meisten erklommene Düne der Welt: die Düne 45

Foto: Die höchste Düne der Welt, genannt “Big Daddy”

In Sesriem befindet sich die Sossusvlei Dune Lodge mit dem angegliederten Adventure Center. Hier können Sie Hubschrauberflüge, Rundflüge im Flugzeug und eine Ballonfahrt buchen.

Insgesamt sprechen wir von einer kostspieligen Angelegenheit (Stand Weihnachten 2009):

• Ein Hubschrauberflug: Sie können zwischen 15-, 45-, 50- und 90 minütigen Rundflügen wählen. Die Kosten sind mit der Zahl von eins bis drei Personen gestaffelt. Bsp: 15 min Flug im Hubschrauber kostet für eine Person ca. 210€, für zwei Personen ca. 105€ und für drei Personen ca. 70€.
• Ein Rundflug: Sie können zwischen 40-, 66-, 90minütigen Rundflügen wählen. Die Kosten sind wieder abhängig von der Anzahl der Passagiere. Der kürzeste Flug kostet für 5 Personen ca. 77€ und für zwei Personen ca. 189€.
• Beim Hubschrauberflug als auch beim Rundflug in der Cessna ist es also besser, sich rechtzeitig anzumelden, so dass der Anbieter noch weitere Passagiere für den selben Rundflug zum selben Termin finden kann.
• Eine Ballonfahrt kostet 400€ (doppelter Preis im Vergleich zu einer Ballonfahrt in Deutschland) und dauert ca. eine Stunde. Es stehen drei Ballone mit acht, zwölf und sechzehn Plätzen zur Verfügung. Allerdings sind die Startplätze relativ weit vom eigentlichen Dünengebiet entfernt, so dass Sie von keinem Wind dort hin getrieben werden können. Somit fahren Sie nicht über dem bekannten Dünengebiet.

Über die Entstehung der Namib Wüste gibt es mehrere Theorien. Eine davon besagt, dass der Sand aus der Kalahari? Wüste über den Orange River in den Atlantik transportiert wurde, der Benguela Strom trug diesen in Richtung Norden, von wo aus ihn der Wind in die Namib Wüste wehte.

Tipps und Tricks für einen Besuch der Sanddünen von Sossusvlei (Stand Weihnachten 2009)

• Der “Ausgangsort” zu den Dünen ist Sesriem . Sesriem besteht lediglich aus einer Tankstelle mit einem kleinen Shop und einem Cafe sowie zwei Campingplätzen. In der weiteren Umgebung liegen zahlreiche Lodges, die als Ausgangspunkt für einen Besuch zum Nationalpark dienen.
• Eintrittsgebühren: einmalig 1€ für das Auto plus etwa 8€ pro Person, pro Tag.
• Wer im Park übernachten möchte, der kann wählen zwischen einer staatlichen Lodge und einem staatlichen Campingplatz in Sesriem. Preis für die Übernachtung auf dem Zeltplatz: Zeltplatz ca. 3€, Übernachtung pro Person ca. 8€.

• Der Park verfügt über zwei Tore: Das äußere öffnet morgens um 6 Uhr, das innere eine Stunde früher. Wer also um 5 Uhr den Park befahren möchte, der sollte mindestens auf dem Campingplatz oder gar in der staatlichen Lodge direkt im Park nächtigen.
• Die Temperaturen im deutschen Winter sind extrem hoch und liegen bei gut 40 Grad Celsius. Im deutschen Sommer, d.h. zwischen April und Juni liegen die Temperaturen bei angenehmen 25 Grad. Auch Juli bis September sind die Temperaturen von etwa 20 Grad gut zu ertragen. Allerdings gibt es gelegentlich Nachtfrost.
• Vom inneren Tor aus führt eine gut befahrbare Asphaltstraße von 65 km zum eigentlichen Wüstengebiet. Die Straße führt am Tsauchab Fluss entlang und wird rechts und links von einer endlosen Dünenlandschaft, die geschätzt ca. zwei Kilometer von der Straße entfernt liegt, gesäumt. Achtung Wildwechsel!

• Unmittelbar nach dem Gate führt rechts ein Schotterweg zur “Dune Elim” . Dies ist eine kleine Düne, leicht zu erklimmen und mit Büschen und Gras bewachsen ist.

• Nach 24 Kilometern befindet sich “Sossuspoort”, ein kleiner Aussichtspunkt, von dem aus man eine schöne Sicht auf das Flusstal sowie die Dünen- und Berglandschaft genießen kann.
• Bei der Kilometerzahl 42 liegt die schöne “Dune 42″ . Diese eignet sich sehr gut als Fotomotiv, wenn die Bekannte Düne 45 drei Kilometer in Richtung Westen von Besuchern und deren Fußtritten überlaufen ist.

• Die Düne 45 ist eine sehr beliebte Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangsdüne, da sie direkt mit dem Auto erreicht werden kann. Diese Düne ohne Fußspuren zu sehen und zu fotografieren, ist eine Kunst.

• Am Ende der Teerstraße befindet sich für Autos ein Parkplatz, dann schließt sich eine Sandstraße an, die nur mit dem Geländewagen befahren oder zu Fuß begangen werden kann. Der Fußmarsch durch den Wüstensand dauert gut eine Stunde. Wer weder laufen noch mit dem Geländewagen fahren kann, für den stehen ab morgens um sechs Uhr für einen Preis von ca. 15€ Hin- und Rückfahrt Taxis bereit.
  Mein Tipp für Autofahrer: Sind Sie um 5 Uhr am inneren Tor, fahren Sie bis ans Ende der Straße, parken Sie Ihr Auto am Parkplatz und wandern Sie durch die Dünenlandschaft. Genießen Sie die morgendliche Wüstenruhe und den Sonnenaufgang in aller Stille auf einer kleinen Düne, die Sie selbst auswählen. Heiß wird es abhängig von der Bewölkung erst nach acht Uhr. Sie können auf dem Hinweg aber auch trampen. Dies empfehle ich Ihnen generell für den Rückweg, wenn die Sonne knallt. Sie wird sicherlich jemand mitnehmen.
• Im einzigartigen Wüstengebiet wartet ein absolutes Naturschauspiel auf Sie. Hier liegt das wunderschöne “Dead Vlei” . Die Pfanne wird von der Düne 7 mit ihren 380 Metern Höhe gesäumt und wegen ihres Ausmaßes auch “Big Daddy” bezeichnet. Es ist eine wahre Freude, die Düne zu Fuß zu erklimmen. Der Aufstieg durch den Sand dauert eine Stunde und bietet eine geniale Aussicht auf den dahinter liegenden Weißberg, die Pfanne selbst sowie das umliegende Dünenmeer. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Düne zu besteigen: Sie steigen am niedrigsten Punkt der Dünenaußenseite ein und folgen dem Grat bis hin zum höchsten Punkt. Oder aber sie wählen die lange Variante und erklimmen die Düne von ihrem Beginn aus. Dann geht es allerdings auf und ab bis zum Gipfel. Auf dem Hosenboden oder zu Fuß ist die Düne in drei Minuten wieder heruntergerutscht. In der Pfanne stehen zahlreiche von der Sonne verbrannte, abgestorbene Kameldornbäume, die aufgrund der dortigen Bedingungen nur sehr langsam verwittern.

• Gegenüber dem “Dead Vlei” liegt das Amphitheater von Sossusvlei. Auch diese Düne kann erklommen und z. B. mit einem Brett heruntergerutscht werden. Die Pfanne von “Sossusvlei” wird von schattenspendenden Akazien gesäumt und eignet sich wunderbar als Frühstücksplätzchen.

• Vom Autoparkplatz aus ist das kleinere und weniger belebte “Hidden Vlei” über einen kurzen Fußmarsch sehr gut zu erreichen. Sparen Sie es nicht aus, es lohnt sich, da weniger touristisch!

• Bedenken Sie:Sie sind in der Wüste! Tragen Sie hohen Sonnenschutz auf und planen Sie pro Person etwa zwei Liter Wasser am Tag ein! Die Temperaturen sind früh morgens am erträglichsten. Außerdem leuchten bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang die Dünen in einem zauberhaften orange.

• Für Selbstverpfleger:In Sesriem gibt es nicht viel zu kaufen und wenn, dann zu überteuerten Preisen. Decken Sie sich deshalb vorher mit genügend Lebensmittel und vor allem Wasser ein. In der Tankstelle können Sie, falls Sie keinen Kühlschrank an Bord haben, Eiswürfel kaufen.

• Die Sache mit dem Benzin: Da es in Namibia schon mal vorkommt, dass die Tankstellen kein Benzin mehr vorrätig haben, sie bis zum Wüstengebiet 65 km zurücklegen müssen und die nächste Tankstelle im ca. 70 km nördlich gelegenen Solitär zu finden ist, sollten Sie abhängig von der Saison täglich auftanken!
• Wem das Erkunden des Dünenmeeres zu Fuß und mit dem Wagen noch nicht genügt und nun Lust auf die Vogelperspektive bekommen hat, dem empfehlen wir einen Rundflug über die Namibwüste von Swakopmund aus mit den Luftfahrtunternehmen “Bush Bird”.

Areise:
Sansibar ist über den Wasserweg von Dar es Salaam aus gut zu erreichen. Täglich verkehren mehrere Boote, die uns Touristen für ca. 35 USD auf die Insel bringen. Die Überfahrt dauert abhängig vom Schiff eineinhalb Stunden und länger.
Von Dar es Salaam, Arusha, und Tanga aus ist Sansibar täglich mit dem Flugzeug gut zu erreichen. Der Flug von Dar es Salaam aus dauert ca. 20 min.

Aktivitäten in und um Stone Town:
Der Ankunftsort auf Sansibar ist Stone Town. Hier legen alle Boote an, hier landen die Flugzeuge. Stone Town wurde von der indischen, arabischen, afrikanischen und europäischen Kultur geprägt, wie man an der Architektur erkennen kann. Auffallend schön in Stone Town sind die vielen alten schweren Holztüren. Diese wurden bereits hergestellt, bevor das Haus errichtet wurde. Sie galten als Zeichen des Wohlstandes. Die neusten Türen in Stone Town stammen aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Die Stadt Stone Town wurde von der UNESCO in das Weltkulturerbe aufgenommen.

• Es werden Stadttouren angeboten. Ein Guide, den sie am besten über ihr Hotel oder ihr Reisebüro buchen, führt sie durch die verwinkelten Gässchen der Stadt, bringt sie zu den verschieden Märkten und informiert sie über die Geschichte der Stadt Stone Town.
• Im 19. Jahrhundert war Sansibar der weltgrößte Produzent von Gewürznelken. Im Inselinneren sind zahlreiche -Gewürzplantagen zu finden, diese sind für Touristen zugänglich. Von Stone Town aus werden zahlreiche Gewürztouren angeboten. Lernen Sie alles über Vanille, Cardamon, Zitronengras, Pfeffer, Nelken,…
• Versäumen Sie es nicht, in Stone Town einen Kaffee trinken zu gehen.
• Auf dem einstigen Sklavenmarkt gibt es heute nicht mehr viel zu sehen.
• Im “Jozani Forest” leben die auf der Insel Sansibar einzigartigen Colobus Äffchen. Ebenfalls bietet der Wald 50 Schmetterlingsarten, 40 Vogelarten und anderen Äffchen ein Zuhause. Diese können auf einem 45 min. Rundweg bestaunt werden. Der Jozani Foerst kann mit dem Dalla- dalla (Minibus), per Taxi oder mit Hilfe einer organisierten Tour von Stone Town aus erreicht werden.

Die Strände:
Der Norden der Insel Sansibar ist sicherlich der touristischte Teil der Insel mit deutlicher Partyatmosphäre. Die Südseite wie auch die Ostseite sind touristisch weniger überlaufen und sehr ruhig. Die schönsten Strände der Insel sollen in Pongwe (Ost), Jambiani (Südost), Kendwa (Nord) und Matemwe (Ost) zu finden sein.

Matemwe:
Das kleine Dorf Matemwe lädt absolut zum Chillen ein. Das Ortsschild trägt die Aufschrift “no shoes, no news” und dementsprechend findet das Leben hier auch statt. Internet ist in der Schule und in einem der größeren Hotels am Strand vorhanden. Es gibt zwei Möglichkeiten im Dorf Mineralwasser zu kaufen, speisen kann man in den Hotels am Strand. Neben kleineren Bungalows, gibt es wenige Resorthotels und eine Tauchschule am Strand vom Matemwe.

Chima Oji ist in Enugu im Südosten Nigerias geboren und aufgewachsen. Kurz vor Beginn des dortigen Bürgerkrieges verlässt er als Zwanzigjähriger im Jahre 1967 seine Heimat. Sein Ziel ist zunächst London, er landet aber letztendlich in der Universitätsstadt Münster in “good old Germany” und somit “fällt” er “unter die Deutschen”. In Münster absolviert er nach einem Deutschkurs das Grundstudium der Chemie sowie sein Humanmedizinstudium. Nach seinem Jahr als “Arzt im Praktikum” entschließt er sich für ein zusätzliches Zahnmedizinstudium mit dem Ziel, Mund-, Kiefer- Gesichtschirurg zu werden. Noch während des Studiums heiratet er seine deutsche Freundin, sie gründen eine Familie. Heute leitet er in seiner Heimat ein Krankenhaus.
Wie “good” dieses “old Germany” wirklich zu einem afrikanischen Mann und seiner Familie ist, muss er täglich an seiner eigenen “schwarzen” Haut, seine Frau an ihrer “weißen” und ihre Tochter an ihrer “braunen” Haut erfahren. Das Buch schildert Rassismus der feinsten und gemeinsten Art in unserer Heimat. Dieses Buch zu lesen, bereitet ganz einfach keine Freude, denn wir lassen nichts, absolut nichts aus! Die dort festgehaltenen Tatsachen sind nichts anderes als vollkommen beschämend und eine Schande für uns alle!
Wo unser Rassismus anfängt, können wir selbst herausfinden, indem wir unsere Alltagssprache reflektieren: Es fängt beim “Negeraufstand” und der “Negermusik” an, geht über zu “einen Neger abseilen” und hört mit dem alten Kinderlied “Zehn kleine Negerlein” auf.
Das Buch berichtet von Beschimpfungen auf offener Straße, dem Nichtakzeptiertwerden an der Uni, vor nicht gerechtfertigten schlechten Noten und ebenfalls nicht gerechtfertigten durchgefallenen Prüfungen. Geschweige denn von den Steinen auf seinem Weg zum Facharzt für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie während seiner Assistenzarztzeit an der Universität Freiburg. Die wahre Hölle! Es erzählt von der Wohnungssuche, die zur Tortur wird, wenn einem die Vermieter die Wohnungstür vor der Nase aufgrund der Hautfarbe zuschlagen. Es erzählt von der Reise in unsere Nachbarländer und den Strapazen und Schikanen am Grenzübergang und vielem mehr.
Ein Buch über Intoleranz, Neid, Hass und Macht! Ein Buch für uns alle! Ein Buch, das unser Denken, unser Verhalten sowie unseren bewussten und unbewussten Rassismus reflektiert – ohne ihn jemals anzuklagen. Als Leserin im Jahre 2009 stelle ich mir die Frage: Gibt es eine Hoffnung auf Besserung in diesem Jahrhundert? Gibt es eine Hoffnung auf Besserung im Jetzt?
Fangen wir an!!!